POKHARA, a orillas de un lago con impresionantes vistas

Llegamos a Pokhara desde Katmandú sobre las 3 y meda de la tarde. Por cierto, la carretera que une estas dos poblaciones está muy mal, llena de polvo, en ocasiones sin asfaltar y con muchos atascos. En la misma estación de autobuses de Pokhara encuentras a numerosa gente que te ofrece alojamiento, son un poco pesaditos, pero nosotros preferimos buscar uno por nuestra cuenta, así que cogimos un taxi por 150 rupias (1,15 €) y llegamos hasta la calle Baidam, cerca del lago, donde están todos los alojamientos y restaurantes.

Nos alojamos en el Hotel Baidam por 500 rupias (4 €), la habitación es amplia, tiene vistas a las montañas y se pueden ver un par de picos del Himalaya. En la habitación hay wifi, aunque en la época que vinimos había restricciones de energía y eran pocas las horas al día que había electricidad. Nos dijeron que esto ocurre en estos meses, y que el resto del año todo funciona medianamente bien.

La zona del lago es muy turística, aunque nos dio la impresión que había poco turismo ya que los restaurantes y los negocios estaban bastante vacíos. Lo que más se veía era gente del país que llegaba en autobuses para disfrutar de un bonito día cerca del lago y darse una vuelta en barca.

Museo de la montaña en Pokhara

Visitamos el museo de la montaña. Para llegar hasta el museo cogimos un autobús desde Fewa Boating (donde paran muchos autobuses), y nos bajamos en Birauta Chowk por 15 rupias por persona (0,12 €), y desde allí anduvimos unos 10 minutos. La entrada al museo cuesta 300 rupias por persona (2,30 €), y es básicamente una recopilación de fotografías de las expediciones de montaña más destacadas y una muestra de las diferentes etnias que viven en la zona. También hay algo de exposición de aparejos y ropa utilizada en las ascensiones. En general disfrutamos de la visita porque el tema de la montaña nos gusta, pero la verdad es que esperábamos bastante más. El museo estaba lleno de niños pero no encontramos nada que fuera interactivo para ellos, no encontramos ninguna explicación sobre la forma de ascender a las cumbres, había una sala de audiovisuales que no funcionaba, y en general se notaba que no había mucho dinero para su mejora. No vimos ninguna mención a expediciones españolas.

Las expediciones dejan muchísimo dinero en el país y deben pagar unos permisos bastante caros, pero todo ese dinero no se ve que vaya para mejorar este museo. Sería buena idea que cada país, además de dejar la basura que dejan en cada expedición que realizan, ayudaran a este museo poniendo su stand mostrando fotos e información de sus expediciones además de dejar algo de material actual para que los niños de los colegios lo vieran. Que mejor lugar que este para hacer un buen museo dedicado a la montaña.

Reservamos y dejamos un depósito para alquilar una moto al día siguiente, pero cuando fuimos a recogerla no nos la quisieron alquilar porque nos dijeron que la policía había empezado a parar a los turistas con moto, les pedía los papeles de la moto y al ver que el propietario no tenía licencia para alquilarlas les ponían multas. El caso es que eso fue un fastidio porque queríamos ver con la moto la Estupa de la Paz (World Peace Pagoda) y subir hasta Sarangkot.

Así que lo que hicimos fue ir en autobús hasta Birauta Chowk desde Fewa Boating (donde paran muchos autobuses) por 15 rupias por persona (0,12 €). Desde Birauta pensábamos coger otro autobús hasta World Peace Pagoda pero para no perder tiempo cogimos un taxi que nos cobró 600 rupias ida y vuelta (4,65 €). Cuando llegamos a la estupa el día todavía estaba despejado, pudimos ver muy bien la cordillera del Himalaya y el primer impacto de ver esas inmensas moles de piedra te sorprende, sobre todo el pico del Machapuchare.

Esta pagoda forma parte de las 100 pagodas de la paz que decidió construir en el mundo el japonés Most Ven para difundir el mensaje de paz. Alejados un poco de la pagoda hicimos unas fotos con unas japonesas, estábamos haciendo esas fotos que todos saltamos y la imagen nos capta en el aire, pero se acercó un monje y nos cortó el rollo, nos dijo que no hiciéramos eso porque si seguíamos haciendo eso todo el mundo se pondría a saltar para sacarse fotos igual y estábamos en un lugar sagrado, en fin, ni cerca de la pagoda de la paz puede uno divertirse, que mejor que un poco de alegría para que haya paz, ¿no?

El taxi nos llevó de vuelta a Birauta Chowk y desde allí cogimos un autobús que nos llevó hasta Baglung Bus Park, que es el lugar desde donde salen los autobuses a Sarangkot por 80 rupias por persona (0,62 €). Pero eran las 11.30 de la mañana y el autobús saldría sobre la 1 de la tarde, así que cogimos un taxi por 400 rupias (3,10 €) y nos dejó en el aparcamiento de Sarangkot. Es posible ir en taxi hasta justo las escaleras que suben hasta el mirador de Sarangkot, pero por ello nos pedía 200 rupias más, así que el aparcamiento estaba bien.

Entrar en Sarangkot cuesta 30 rupias por persona (0,25 €). Desde el aparcamiento se llega en apenas quince minutos hasta el mirador (View point), aunque hay que tener en cuenta que es cuesta arriba. Ya habían comenzado a formarse las nubes y encontramos parte de la cordillera tapada, pero como la habíamos visto muy bien desde la Pagoda no nos importó tanto. Además de las vistas a las montañas merece la pena subir hasta allí para darte cuenta de lo grande y urbanizado que está la ciudad de Pokhara, y lamentablemente observar la contaminación y polvo que cubre la población.

Nosotros queríamos ver la zona de Sarangkok porque contábamos con la posibilidad de pasar un par de noches aquí y queríamos chequear los alojamientos y el ambiente. Había mucho alojamiento disponible, la verdad es que los hoteles estaban vacíos, y podías encontrar una  habitación desde 400 rupias. La conclusión fue que no nos gustó tanto como para trasladarnos desde el lago.

Decidimos bajar desde el View point de Sarangkot hasta el lago andando, éste sería nuestro pequeñito trekking en Nepal, jeje (Volveremos para hacer un buen treking pero esa vez con más tiempo). Seguimos un camino que sale desde el aparcamiento y es fácil orientarse porque estás viendo continuamente el lago abajo. Pero hay muchos caminos que se cruzan y a los 20 minutos nos encontramos frente a una valla de maderas que cortaba el paso hacia una casa privada. El hombre se encontraba allí y nos dijo que el camino más utilizado era por el otro lado, pero nos indicó otra posibilidad. Así que nos dejó pasar la valla, pasamos por su casa donde estaba su familia y nos indicó el camino al otro lado. En total tardamos hora y media desde que salimos de Sarangkot hasta que llegamos a nuestro hotel cerca del lago. El camino nos encantó porque pasas por zonas de bosque, por terrazas de cultivo (aunque en esta época estaban sin cultivar) y te cruzas con gente local que se sorprende al verte por ahí.

Es posible ir en taxi hasta Sarangkot por la mañana temprano, sobre las seis de la mañana, y ver amanecer desde allí. El taxi cuesta 1200 rupias (9,25 €) hasta la base de las escaleras del mirador, o 1000 rupias (7,70 €) hasta el aparcamiento. Desde el aparcamiento tienes que andar unos quince minutos cuesta arriba.

Nuestro siguiente destino es Tansen y para ello cogemos un ticket en una agencia de viajes por 400 rupias por persona (3,20 €). El autobús sale a las 06:30 horas, tarda alrededor de cuatro horas y te deja a unos 4 kilómetros del pueblo, por lo que allí habrá que coger algún taxi o autobús.

Imágenes de Pokhara